Блоггер Skydrinker критикует концепцию развития туризма в горах Алтая: не понимаю, для чего ехать в горы и валяться у лужи водоема «Бирюзовой Катуни» среди трупиков отравленных лягушек!

— Летом 2004 года я возвращался с товарищами из двухнедельного путешествия под Белуху и задержался почти на сутки у села Тюнгур в ожидании автобуса. Довелось мне, в общем, встретить одного итальянца по имени Патрик. Неплохо говорившего по-русски, с бородкой — улыбающегося европейского яппи. Все, что он поведал — исключительно информация из первых уст, причем идентичная рассказам японцев и немцев, встреченных на маршруте, о русском гостеприимстве.

Блоггер Skydrinker критикует концепцию развития туризма в горах Алтая: не понимаю, для чего ехать в горы и валяться у лужи водоема «Бирюзовой Катуни» среди трупиков отравленных лягушек!

Что русскому здорово, то немцу — тоже, бывает, нравится…

Для туризма в России только три интересных места: Байкал, Камчатка и Алтай, точнее Белуха. Патрик взял выходной на десять дней и один (!) на поезде (!) поехал в Сибирь. Купил сникерсов и минералки (из-за боязни отравиться едой в придорожных кафе), без палатки, в кроссовках собрался освоить знаменитый Рериховский маршрут, пусть даже и первой категории сложности. Доблестные стражи правопорядка и госбезопасности в городе Барнауле предложили ему составить компанию для увлекательной экскурсии в РОВД — отметиться и заполнить пару десятков бумажек — либо оформить все на месте по льготной таксе для граждан ЕС — 50 евро.

Такая же история произошла при въезде в Республику Алтай, но сборы в «фонд защиты природы» там были чуть повыше. В общем, изрядно поиздержавшийся итальянец наконец-то добрался до Тюнгура. Европеец, хоть и вроде цивилизованный человек, но наивный как ребенок. Без лошади за три дня 150 км по горам и долам, без походный еды, котелка, палатки, спальника, карты — пройти практически нереально. Нашли с ним в Тюнгуре новосибирскую т/б «Высотник», где имелся переводчик и необходимые услуги. Патрик после 10 минут общения с девушкой-«толмачем» на английском, решил перейти на русский мат. Добрые работники турбазы быстро смекнув, скалькулировали свои услуги по хранению на базе личных вещей, обеспечению едой на 3 дня, снаряжением, проводником, лошадью — на сумму в 750 евро. Патрику помогли местные жители-алтайцы, работавшие каждое лето в этих краях со своими лошадками, за куда более скромные 2000 рублей, плюс гостинец от старушки-алтайки — свежие лепешки. А я подарил итальянцу карту района (двухкилометровку). Пусть даже на русском языке, но с дописанными тут же по-английски комментариями. Ну что поделать, если нет на его родном языке путеводителей в лотках на трассе?

Я не понимаю, для чего ехать в горы, чтобы валяться на песке и смотреть в искусственный квадратный водоем, где весь июнь травят лягушек, а весь июль по вечерам собирают их трупики. Довести себя до отупения можно и куда более простым способом. Но какие-то неимоверные потоки кредитных билетов банка РФ — упорно вливаются в одну известную лужу под красивой вывеской. Приглашенные иностранные делегации вежливо улыбаются, а потом крутят у виска и вздыхают: «Ехали за „зеленым туризмом“, а получили урбанизированный пейзаж и волокиту».

А вдогонку подогревает: жуть о злобных алтайцах, местных маньяках-убийцах звучит уже не только в прессе, но и в разговорах инструкторов с туристами. Путь в никуда — поставить в горах забор из бетонных плит, одеть все в асфальт и отгрохать «кемпинг» в четыре этажа. Сегодня власть имущие видят в этом пресловутое «развитие туризма на Алтае». Видимо делают для себя. Но так и хочется крикнуть им через заборы: «Повернитесь к человеку лицом!»

А наш Патрик неплохо загорел на леднике и даже искупался в чистейшем Кучерлинском озере, цвет у которого по-настоящему бирюзовый — и он знает, никакая, даже самая большая турбаза не заменит того, что природа уже дала человеку…